Домой Написать письмо Карта сайта
Ландшафт » Цитрусовые из траншеи

Цитрусовые из траншеи

Первые поселенцы. Первые успешные опыты по выращиванию одного из субтропических растений — лавра благородного — были проведены в начале 70-х годов на приусадебном участке в г. Донецке. Несколько саженцев лавра мною было выращено из семян, привезенных из г. Сочи. На зиму, начиная с ноября, они в течение нескольких лет укрывались деревянными ящиками и засыпались свежим навозом или землей. Тем не менее, несмотря на казалось бы надежное укрытие молодые побеги повреждались морозами и весной усыхали. Правда, от скелетных ветвей всегда вырастала молодая поросль. Однако, из-за стесненных условий культивирования, постоянного подмерзания и обрезки цветения и плодоношения растений достичь не удалось. Лавр описанным образом из полученных у меня саженцев выращивается у нескольких любителей в г. Донецке, как порослевая культура.

Сооружение зимнего укрытия. В конце семидесятых годов, познакомившись с трудами советских ученых В. А. Колесникова, А. П. Драгавцева, И. И. Лаврийчука, Г. В. Трисевича, А. А. Рыбакова, С. А. Остроухова и других, а также с опытом защиты цитрусовых от заморозков в Средней Азии и Калифорнии, я решил серьезно заняться вопросами интродукции цитрусовых в условиях юго-восточной части Украины (Донбасс).

Большая помощь практическими советами была оказана в Институте горного садоводства (г. Сочи) доктором сельскохозяйственных наук И. И. Лаврийчуком, большим энтузиастом возделывания субтропических растений в промышленной культуре в Краснодарском крае. Его опыт выращивания карликовых мандаринов и их укрытия на зиму вселил в меня надежду на успех в проведении аналогичных опытов в Донбассе.

Выращивание цитрусовых, учитывая климатические условия Донбасса, я решил проводить на садовом участке траншейным способом, основанным, как известно, на теплоотдаче почвы в зимний период.

Из-за стесненных условий в связи с уже имевшимися посадками на моем участке различных растений остановился на сооружении небольшой траншеи (в литературе именуется как полутраншея) между двумя расположенными неподалеку рядами укрываемого винограда. Как показал дальнейший опыт выращивания в ней растений, такие размеры вполне пригодны для большинства цитрусовых.

Траншея была сориентирована с севера на юг. Ее длина около 20 м. Схема укрытия растений в траншее показана на рис. 7. Для сооружения укрытия вначале была выкопана яма шириной примерно 1,5 м и глубиной 0,7 м. Стены ямы забетонированы небольшим слоем, порядка 10 см. Затем в готовом сооружении со дна был вынут грунт (глина) на глубину около 50 см и образовавшаяся яма заполнена черноземом. Для укрытия траншеи через каждые 4—5 м из стальных уголков наглухо закреплены в бетонные стенки стропила. Сверху стропил устанавливаются при укрытии траншеи снимаемые на лето уголки 2.

Траншею вначале накрываю полиэтиленовой пленкой 3. С боков траншеи пленку придавливаю металлическими трубами 4. Затем сверху пленки укладываю деревянные щиты 5. Щиты располагаются не всплошную, а с окнами 6 для проникновения в траншею дневного света. Поверху щиты вновь покрываю пленкой 7. Такое укрытие растений позволило мне в течение 6 лет выращивать некоторые субтропические растения. За весь период наблюдений не было ни одного случая, чтобы в траншее температура опускалась ниже 0°С.

Выращивание цитрусовых. Посадка растений в траншее производилась в один ряд по продольному ее центру. Расстояние между растениями 2—2,5 м. Под каждое растение выкапывалась яма 40x40 см. На дно ямы насыпалось 1—2 ведра навоза, перемешанного с суперфосфатом (0,5 кг) и золой (0,5 кг). Дно ямы обильно поливалось. Затем в яму насыпалась смесь чернозема (2/3) и перепревшего навоза (1/3) с добавлением 0,5 кг нитрофоски.

Первыми растениями, посаженными в траншею, были инжир, привезенный из Никитского ботанического сада, и лавр благородный, выращенный в комнатных условиях из семян.

Сеянцы лавра в траншею были перенесены в мае, когда почва достаточно прогрелась и минула угроза весенних заморозков. После посадки растения были хорошо политы, а почва в приствольном круге мульчирована перепревшим навозом.

В течение лета первого года посадки растения лавра поливались еженедельно, в последующем 1—2 раза в месяц.

В первый же год посадки все саженцы лавра хорошо росли и дали прирост 30—40 см. К концу лета следующего года высота растений достигла 1 м, крона имела пирамидальную форму, стволики прямые, в 20 см от почвы разветвлялись на несколько побегов. Листья темно-зеленые. В течение этого года растения формировке не подвергались.

В конце третьего года посадки растения достигли 1,5 м высоты и стали «выглядывать» за пределы пространства, ограничивающего траншею. Поэтому один из кустов лавра был оставлен как свободно растущий и для укрытия его пришлось пригнуть, остальные основательно обрезаны с целью дальнейшей формировки в виде компактного куста. Первая же обрезка трех кустов дала такое количество веточек с листьями, которого хватило не только для собственных нужд, но и многим знакомым. В последующем обрезку кустов лавра провожу ежегодно в конце осени перед укрытием растений на зиму.

На свободно растущем растении пятого года посадки на побегах прироста текущего года в мае-июне появились первые цветочные почки, которые все лето росли и к осени образовали бутончики размером чуть больше спичечной головки, сидящие на цветоножке длиной 5—10 мм. Рост бутончиков не прекращался и в зимний период и к весне достиг размеров горошины. В мае цветочные почки распустились и из каждой появились пучки цветов из 6— 8 шт. желто-зеленого цвета. Большинство цветков было мужскими. Женские цветки опылились и дали плоды, которые полностью вызрели в ноябре и на следующий год дали всходы. Одновременно с ростом плодов на побегах текущего года вновь появились цветочные почки.

В дальнейшем свободно растущее дерево лавра я подвергаю омолаживающей обрезке один раз в 3—4 года, удаляя старые толстые ветви и заменяя их на молодые, что необходимо из-за стесненных в траншее условий. После такой обрезки дерево временно прекращает плодоношение, которое, однако, вновь восстанавливается через 2 года.

Остальные кусты, подвергаемые ежегодной обрезке, плодов не давали. На седьмой год посадки лавра в траншее мною был оставлен один свободно растущий куст, урожая листа с которого оказалось вполне достаточно не только мне, но и еще всем желающим знакомым. Кусты были переданы другим любителям, где они благополучно произрастают на приусадебном участке и в двух садоводческих товариществах г. Донецка.

Укорененный черенок инжира женского самоопыляющегося сорта Никитский урожайный мною был завезен из Никитского ботанического сада в июне 1975 г. При перевозке растение сбросило листья, однако вскоре после посадки на нем распустились новые почки.

На второй год посадки вырос мощный побег толщиной 20 мм и длиной около 1 м. Следующей весной растение было обрезано на высоте 40 см от поверхности почвы и дало 4 сильные ветви, которые послужили основанием скелета. На четвертом году посадки выросли ветви третьего порядка, которые дали первые плоды, поспевшие в июле-августе. Одновременно в большом количестве завязались плоды на приросте текущего года, которые, однако, не вызрели и в зимний период опали.

Кустовая формировка инжира позволила укрывать его на зиму в траншее и иметь ежегодные, хотя и небольшие урожаи (30—40 хорошо вызревших соплодий белого цвета). В некоторые годы с теплой продолжительной осенью, которая, например, наблюдалась с 1989 г., удается получить и часть урожая от завязи на приросте текущего года (до 1/3 всех развивающихся фиг). Остальные фиги не вызревают и в зимний период опадают.

Уход за инжирным кустом заключается в ежегодной обрезке, которую провожу весной после начала распускания почек. При обрезке удаляю сухие, поломанные ветви, жирующие побеги и при необходимости разрежаю растения. В качестве удобрения использую перепревший коровий навоз с добавлением небольшого количества суперфосфата.

Гранат мною был посажен семенами из плода сорта Кай-ачик-аиар, привезенного из Средней Азии вначале (осенью) в горшок, а затем весной высажен в траншею. Формировалось растение в виде куста в 5 стеблей. На пятый год посадки куст зацвел. Однако, цветы были в основном на побегах текущего года, короткопестичные и не дающие плодов. Длиннопестичных цветков, давших плоды, было только три. Плоды крупные, хорошо вызревшие, но особенности материнского сорта не сохранили. Количество сахара было невелико.

В последующие 3 года повторялась аналогичная картина: гранат обильно и очень красиво цвел розовыми цветами, но плодов практически не давал. Поэтому мною были завезены из Азербайджана черенки граната сорта Галюша азербайджанская и ими врасщеп весной привита часть материнского куста. Привой хорошо развился и уже на второй год зацвел и дал первые плоды.

Цветы на гранате появляются в мае-июне, затем цветение приостанавливается и вновь еще раз и более обильно растение зацветает в конце июля-августе. Плоды, завязавшиеся на длиннопестичных цветках в мае, к середине октября хорошо вызревают, достигая 200—250 г, завязавшиеся же на цветках июля-августа не вызревают.

Обрезку граната провожу ежегодно, частично осенью перед укрытием, вырезая слишком длинные побеги, препятствующие укрытию, а окончательно весной, освобождая кусты от поломанных, загущающих ветвей и пристволовой поросли.

Удобряю гранат весной, внося под куст 2—3 ведра перепревшего навоза и 0,5 кг нитрофоски.

Первый саженец мандарина мною был завезен осенью 1986 г. из г. Сухуми. По рекомендации Института горного плодоводства был выбран однолетний саженец карликового мандарина сорта Кавано-Васэ, привитый на трифолиате.

В первый же год после посадки деревцо хорошо перезимовало и уже на следующую весну на нем появилось несколько небольших белых с сильным нежным ароматом цветков, которые, однако, вскоре опали. За лето мандариновое дерево хорошо подросло, причем наблюдалось три периода роста, последний период начинался в сентябре и продолжался вплоть до декабря, уже в укрытии.

В следующем году рост мандарина начался еще в укрытии в конце апреля, в мае появились цветы, которые дали завязи. В конце ноября — начале декабря собрал первые 3 плода желто-зеленого цвета, но достаточно вызревших, сладких, по вкусовым качествам, не уступающих выращенным на Кавказе. В этом году у мандарина наблюдалось два периода роста: в апреле-июне и августе-сентябре.

На следующий год цветов на расстоянии было больше, но мною оставлено 12 завязей. Все они к началу декабря успели довольно хорошо вызреть. Восемь плодов в декабре было снято, а четыре в виде эксперимента оставлено на деревце до весны. Оставшиеся плоды, однако, не сохранились. Очевидно, из-за недостаточного проветривания траншеи плоды покрылись серой плесенью и мякоть прогоркла.

Обрезку мандарина провожу весной, удаляя только излишне загущающие ветви или усохшие. Удобряю также весной, внося под растение 1 ведро перепревшего навоза, 100—200 г азотных удобрений и примерно столько же фосфорных.

Полив мандаринового деревца провожу 1—2 раза в месяц, начиная со времени открытия траншеи и до укрытия на зиму.

Осенью 1987 г. мне был подарен в пос. Натанеби в Грузии директором опытного хозяйства Всесоюзного научно-исследовательского института чая и субтропический культур один из новых и считающихся прогрессивным сор' тов карликового мандарина Окитцу-Васэ. выращенного в этом хозяйстве. Согласно данным института сорт получен прививкой на трифолиате мутантовых почковых вариаций мандарина Угшиу, привезенных Ш. К. Голиадзе из Японии Новый сорт, согласно данным института, отличается карликовостью (высота не более 1 м), ранне-спелостью (поспевает на 1 месяц раньше Уншиу широколистного), круп ностыо плодов, содержанием сахара.

Новосел хорошо перенес зимы 1987-88, 88-89, 89-90 гг., дал прирост, правда небольшой, и порадовал первыми цветами, которые для лучшего развития растений мною были удалены.

В 1987—1989 гг. проводил пробные прививки мандарина Кавано-Васэ на трифолиате, выращенном из семян в траншее, и снабдил саженцами любителей в двух садоводческих коллективах Донецка. Однако из-за недостатка счета и вентиляции (растения были посажены в ямы и полностью закрыты досками и землей на зиму) саженцы погибли.

Вырастить хурму восточную на садовом участке было давней моей мечтой. Растение хурмы, как известно, одно из самых морозостойких субтропических плодовых культур, к тому же листопадное, что немаловажно для удобства сохранения его в зимний период.

Весной 1986 г. мне удалось получить из Азербайджана два однолетних саженца хурмы сорта Тамопан, плодоносящих, как известно, без опыления, привитых на хурме кавказской. Это хотя и позднеспелый, но по литературным данным один из самых морозостойких сортов. Одно из растений было высажено в траншее, другое — в открытом грунте, принимая во внимание положительный опыт разведения хурмы в пос. Джанкой Геленджикского района, где в отдельные годы температура понижается до —20...25°С (по данным В. В. Воронцова и И. Г. Штеймана).
Растение в открытом грунте в первую же зиму погибло, несмотря на окучивание и укрытие его ветошью.

Саженец же в траншее хорошо перезимовал и дал прирост около 80 см. Формировку растения решил проводить по так называемой измененно-лидерной системе. Штамб оставил высотой 30 см, затем обеспечил в первый же год роста закладку и развитие на однолетнем саженце 4 маточных ветвей. На следующий год эти ветви были укорочены и оставлено по 2—3 почки, из которых развились ветви второго порядка. В дальнейшем ветви укорачиваю примерно наполовину. Из развивающихся почек оставляю боковые, а веточки, растущие вверх и внутрь кроны удаляю, ограничивая рост растения вверх и формируя куст в стелющейся форме.

На третий год посадки деревце хурмы впервые зацвело. Цветов было очень много, более ста. Плоды завязались примерно из половины цветков. Затем после опадания завязи осталось 10. Все плоды хорошо вызрели и были готовы к съему в середине ноября. Осенью деревце хурмы с плодами и слегка покрасневшими листьями очень красиво. Все плоды были очень крупные (300—400 г) округло-плоские, оранжево-красные. Такого же светло-оранжевого цвета была и мякоть. Семена отсутствовали. Собранные плоды в неотапливаемом помещении сохранились до января.

Весной 1988 г. на выращенном в траншее из семени кавказской хурмы заокулировал Хиакуме (Королек). Черенки были привезены из совхоза «Россия» Адлерского района зимой и сохранялись до весны во влажном песке и подвале. Окулировку проводил во второй половине апреля после начала сокодвижения, когда на подвое отделялась кора. Из четырех заокулированных почек прижилась и тронулась в рост только одна, из которой в первый год развился довольно сильный побег длиной около 60 см. В следующем году начал формировать растение описанным выше способом. Небольшой опыт возделывания хурмы показал, что она не требовательна к почве и хорошо развивается на довольно тяжелом грунте.

Из других цитрусовых выращиваю мушмулу японскую и фейхоа, привезенные из Адлера. Деревце мушмулы очень красиво, с крупными ярко-зелеными густо опущенными листьями. Зимнее укрытие с пониженными температурами и недостатком света переносит хорошо. В плодоношение пока не вступала. Фейхоа — небольшой вечнозеленый куст с красивыми серебристыми листьями. На третий год после посадки саженца фейхоа в двухгодичном возрасте куст зацвел. На растении имелось очень много необычно красивых ярких малиново-красных цветов. Цветение проходило в июне. Завязи, однако, ни один цветок не дал.
Укрытие растений на зиму. Укрытие высаженных в траншею цитрусовых начинаю в октябре, когда появляется угроза заморозков.

Перед началом укрытия растения при необходимости обрезаю, выступающие за пределы ограждения ветви пригибаю и привязываю в таком положении веревками к кольям, вбитым в основание траншеи. Удаляю из траншеи все сорняки, разрыхляю грунт. Растения обильно поливаю. Затем обвязываю ветошью стыки уголков и покрываю траншею пленкой 3 толщиной 0,07—0,12 мм. Торцы траншеи первое время остаются открытыми для проветривания. По мере понижения температуры их перекрываю или полностью закрываю. Такое укрытие создает в траншее микроклимат, повышает в ней температуру на +3...5°С и таким образом на 3—4 недели продляет активный вегетационный период растений.

В середине ноября траншею накрываю деревянными щитами, укладываемыми, как было сказано выше, не всплошную, а с промежутками 0,5—1,5 м для проникновения в укрытие дневного света и устанавливаю термометр. После этого сразу же вновь накрываю сооружение полиэтиленовой пленкой, чтобы щиты не намокли под дождем.

В выдавшиеся теплые дни декабря траншею с одного торца приоткрываю и проветриваю. В то же время произвожу сбор оставшихся плодов.

С наступлением устойчивых отрицательных температур воздуха вентиляцию укрытого помещения прекращаю. Проветриваю траншею только 1—2 раза за зиму в случае положительных температур воздуха, не допуская при этом сквозняков. Полив или какой-либо другой уход за растениями в течение зимнего периода не делаю. Проветривание возобновляю в начале марта один раз в неделю при посещении садового участка в это же время делать прививки.

Снятие зимнего укрытия провожу постепенно в несколько приемов. Первое (частичное) открытие растений делаю в зависимости от погодных условий в конце марта—начале апреля. При этом снимаю верхний слой пленки и деревянные щиты, оставляя один нижний слой. Доступ воздуха в траншею постепенно увеличиваю, открывая нижний слой пленки 1—2 раза в неделю. При теплых погодных условиях во второй половине апреля пленку открываю на половину траншеи и оставляю открытой на ночь. В случае угрозы похолодания или утренних заморозков траншея остается закрытой.

Окончательное открытие траншеи провожу между 1 и 10 мая в зависимости от погодных условий. Опыт показал, что спешить со снятием укрытия не следует, так как температура воздуха под пленкой всегда, даже в пасмурную погоду выше, чем на открытом воздухе, что способствует более быстрому развитию растений.

После полного открытия траншеи прорыхляю на всей площади землю, удаляя выросшие за зиму сорняки, тщательно осматриваю все цитрусовые, удаляя поврежденные и пораженные серой плесенью ветки, опрыскиваю штамбы растений и стены траншеи медным купоросом (500 г на 10 л воды) или марганцово-кислым калием. Все остальные части растений также обмываю в вечернее время теплым розовым раствором марганцово-кислого калия. Если растения повреждены серой плесенью, то опрыскиваю их бордоской жидкостью.

В это же время провожу подкормку всех растений органическими и минеральными удобрениями, рассыпая в сухом виде по всей площади траншеи. При регулярных поливах они постепенно растворяются и проникают в почву. При появлении на растениях завязи рекомендую провести подкормку куриным пометом из расчета: одна поллитровая банка перебродившего куриного помета на 10 л воды, внося по 20—40 л подкормки под каждое растение.

Некоторые результаты опыта. Небольшой опыт выращивания цитрусовых траншейным способом в условиях юго-восточной части Украины позволяет тем не менее сделать следующие выводы:
сравнительно несложное укрытие в неглубокой траншее без отопления и искусственного освещения позволяет выращивать на садовом участке большинство цитрусовых, разводимых обычно в субтропических районах Грузии и Краснодарского края;
наиболее легко приживаются и рано вступают в плодоношение лавр благородный, инжир, карликовый мандарин, хурма восточная. Выращивание граната требует, очевидно, какого-то особого подхода, так как несмотря на ежегодно наблюдаемое обильное цветение большинство цветков оказывается короткопестичными, не дающими завязи;
при подборе сортов для интродукции в несвойственных для растений условиях необходимо стремиться к посадке саженцев слаборослых и карликовых сортов, которые легче укрывать на зиму. Сорта целесообразно подбирать самоопыляющиеся.

Целесообразно начинать выращивать растения в траншее из семян непосредственно на месте их будущего произрастания с последующей прививкой. В качестве привоев следует брать черенки с обильно плодоносящих растений. Рекомендую обращаться для этого на опытные станции и НИИ Крыма, Краснодарского края, Грузии, где имеется широкий выбор сортов различных субтропических культур.

Для разведения карликовых мандаринов, лавра благородного, мушмулы, граната, фейхоа, инжира вполне пригодна небольшая траншея с сечением порядка 0,7X1,5 м и двускатным невысоким перекрытием, увеличивающим объем укрываемого пространства. Такая траншея сохраняет положительные температуры зимой. Летом же земля в ней хорошо прогревается.

Для выращивания хурмы восточной целесообразно делать более глубокую и широкую траншею и выращивать ее в стелющейся форме.

Траншею рекомендую для лучшего освещения растений располагать в направлении север—юг, хотя некоторые авторы (напр. А. Д. Микеладзе) рекомендуют располагать траншеи с востока на запад. Такое же направление принимается и для лимонариев в траншейной культуре Таджикистана.

Обязательным условием при выращивании растений в траншее является проветривание укрывной зоны. Даже редкое в зимнее время проветривание растений в теплые дни приносит положительный эффект в борьбе с серой плесенью — основной болезнью цитрусовых при недостатке вентиляции и большой влажности воздуха. В то же время при проветривании необходимо избегать сквозняков, от которых особенно страдают молодые саженцы мандарина.

Укрытие растений в траншее первым слоем пленки необходимо начинать до угрозы появления ночных заморозков, ибо они губительно оказываются на невызревших побегах, приводят к преждевременному опаданию листьев у листопадных (хурмы, граната), чем затрудняется рост и вызревание плодов, которое длится до ноября—начала декабря.

Не следует опешить с открытием траншеи в весеннее время. Содержание растений под пленкой до 1—10 мая не только предохраняет их от возможных утренних заморозков, но, повышая температуру в укрытии на 3—7°С, способствует более раннему распусканию почек и цветению. Это особенно важно в условиях Украины, так как продлевается срок вегетации, что является необходимым условием лучшего вызревания плодов. Сбор плодов необходимо завершить не позднее декабря.

2008-2012 © prilichno.ru, Все права защищены  |  E-mail: admin@prilichno.ru    |    Карта сайта    |    Дизайн