Домой Написать письмо Карта сайта
Ландшафт » Конструкция сада

Конструкция сада

В чем суть «лодочки»? Слаборослые деревья при этом способе высаживаются в два сближенных ряда (блок) в шахматном или гнездовом порядке. Деревья каждого ряда наклоняются в сторону междурядья. Скелетные ветви деревьев, наклоненных вправо, образуют одну, а наклоненных влево — другую плоскости плодоношения (рис. 1, 2). Таким образом, новая система расположения деревьев в блоке позволяет создавать на одной и той же площади не одну вертикальную плоскость плодоношения, как у пальметт, а две с открытой V-образной серединой, способствующей лучшей их освещаемости. В рядах сохраняются наиболее оптимальные расстояния между деревьями. Но так как рядов в блоке два, количество деревьев на одной и той же площади удваивается. Это ведет к основному преимуществу новой конструкции — увеличению урожайности в полтора и более раза по сравнению с любым типом современных пальметт.

Почти тридцатилетними опытами автор установил, что такие сады можно разводить на любых, даже в несколько десятков квадратных метров участках земли. Уже на второй-третий год после посадки они начинают плодоносить и дают ежегодно урожай крупных, красивых плодов.

Одна сотка земли в зависимости от сорта может дать от 400 до 800 кг яблок и 20 и более кг земляники.

В условиях небольшого участка (4—6 соток), когда любителю хочется иметь на нем домик, цветник, красивый уголок отдыха, плодовые деревья, виноградник, ягодник, огород, место для разведения птицы и кроликов, хозяйственные постройки, только сад такого типа делает, участок полноценным, высокоурожайным, красивым.

Деревья и сорта, рекомендуемые для «лодочки». «Лодочка» относится к типу интенсивных формировок для слаборослых деревьев. Поэтому для нее пригодны:
слаборослые деревья, полученные путем прививки на вегетативные подвои, для яблонь на М9, М26, М27, на пе-радизку краснолистную, для груш — на айву А, С и прованскую;
слаборослые деревья, полученные путем прививки на обыкновенные сеянцы такого сорта, который отличается естественным слабым ростом, например, яблоня Вагнера призовое, груши — Маргарита Марилья, Вильяме летний; деревья культурных сортов мутангов с естественной слаборослостью или слаборослостью, полученной искусственным путем радиационного или химического воздействия. Это деревья типа «Спур»;
слаборослые деревья, полученные путем вставки кар- ликового подвоя между корнями семенных сеянцев и привоем. Так как такие деревья более устойчивы к низким температурам, их можно применять в тех районах, где вегетативные подвои подмерзают.

Таким образом, используя различные подвойно-при-войные комбинации для получения слаборослых деревьев, «лодочку» можно культивировать почти во всех районах страны, где произрастают семечковые культуры. В форме «лодочки» можно выращивать и косточковые породы, но для этого надо подбирать слаборослые сорта. Хорошо удаются такие сорта вишни, как Любская, Мичуринка плодородная, Чернокорка, Самаркандская, Эр-фуртская, слаборослые сорта персика, сливы, алычи. Не удаются черешня, абрикос, орех. Преимущества «лодочки» сильнее проявляются, если используются интенсивные сорта яблонь и груш кольчатого типа плодоношения, у которых скороплодность и высокая урожайность сочетаются с превосходным внешним видом и вкусом плодов. Такие сорта содержат много каротина и меньше портятся при хранении.

Хорошо удаются сорта Голденспур и Редспур, привитые на М9, Старкспур, Ред делишес и Уэллспур, привитые на M7. М26, MM 106. Из других интенсивных сортов яблони для южных районов страны рекомендуются: летние — Старк Эрлист, Мелба, Мелба Ред, Мекинтош летний, регистани, Клоус, Карола, Боровинка, Яндыковское, Бессемянка, Мичуринская, Украинское;
осенние — Слава победителям, Уэлси, Мекинтош, Кид Оранж Ред;
зимние — Ренет Симиренко, Аврора, Айдаред, Спар-тан, Вагнера призовое, Банан зимний, Кальвиль белый зимний, Кальвиль снежный, Аполисцент, Кинг Девид, Мелроуз, Кинрей, Корей, Ренет шампанский, Голден де-лишес, Ред делишес, Рояль Ред делишес, Старки н Салгир-ское, Эврика, Старк Рэд Голд, Геи Девис Блека, Антор, Альпинист, Мутсу, Зимнее Мосвира, Джоноголд, Скарлет Стеймаред, Кортланд Апорт, Заря Алатау.

Для «лодочки» на севере Украины, Белоруссии, в центральных районах хороши такие зимние сорта, как Антоновка, Победитель, Минское, Ренет Ландсбергский, Славянка, Белорусский Синап, Ранет курский золотой и другие. В восточных и северных районах страны надо выбирать районированные сорта яблонь.

Для посадки рекомендуются такие сорта груши:
летние — Магдалина зеленая, Бере Жиффар, Скороспелка из Треву, Ранняя Морретини, Вильяме летний, Вильнис Руж, Дельбара, Маргарита Марилья, Доктор Жюль-Гюйо, Чудо;
осенние — Бере-Боск, Бере-Гарди, Бере-Клерио, Виктория, Доканка дю Комис, Триумф Пакгама, Добрая Луиза, Конференция, Марианна, Триумф Виенны, Таврическая, Талгарская красавица, Сокровище, Дюшес Ангулем;
зимние — Отечественная, Оливье де Серр, Верна, Де-канка зимняя, Бере Арданпон, Васса Жозефина Мехе л ь-ская, Пасс Крассан, Парижанка, Форель зимняя, Золотистая, Доктор Тиль, Фрагранте, Крымская зимняя, Выставочная, Ноябрьская, Жорж Буше.

Примерный план любительского сада новой конструкции. «Лодочка» — не просто новый способ размещения плодовых деревьев.

Это — принципиально новая, интенсивная система ведения любительского сада в целом. Она вобрала в себя то новое, что было создано и длительно испытано самим автором и то передовое, что родилось в мировом садоводстве за последние десятилетия.

Это — комплексная система, включающая в себя новую систему подготовки почвы, размещения слаборослых деревьев, новые интенсивные сорта, передовые приемы ухода за почвой, орошения, удобрения, формирования и обрезки, борьбы с вредителями и болезнями. При выполнении всего этого создается любительский сад нового типа.

Он имеет много преимуществ — низок, удобен для ухода, опрыскивания, сбора урожая. Рано, «а 2—3-й год вступает в плодоношение, высокоурожаен, приносит ежегодно крупные, красивые плоды. Этот сад требует меньших затрат труда. Все делается без лестниц, с земли. Но такой сад невозможен без систематического полива, без повышенных доз удобрений и систематической борьбы с сорняками, вредителями и болезнями. Он нуждается в постоянном уходе, выполнении отдельных операций в определенное время. Если такой сад запустить, он потеряет форму. Деревья начнут израстать и преимущества новой конструкции постепенно исчезнут. Лучше, если ухаживать за таким садом будут все члены семьи. Тогда в случае отсутствия одного необходимые операции сделает другой член семьи.

Суть системы можно представить из описания плана размещения насаждений и строений в саду нового типа.
1. Строго по зонам, наиболее рационально размещены отдельные элементы сада: домик, цветник, палисадник, плодовый сад, виноградник, земляника, ягодник, кустарники, огород, хозяйственный дворик и хозяйственные постройки.

2. Блочно размещены плодовые деревья и виноград. 1-й блок — зимние, спуровые сорта яблонь Голдспур на М9 или М26, Уэллспур на М7, ММ106. Деревьев — от 26 до 33. Высота 2—2,5 м. Вступают в плодоношение на второй год, а на седьмой дают 600—800 кг с сотки. 2-й блок — обычные сорта (спуровые), привитые на М9. 18 деревьев: 2—4 летних. 4—6 осенних, 8—,10 зимних сортов. Высота 2,3—2,5 м. Урожай 600—800 кг с сотки. 3-й блок — средние и слаборослые сорта груши на сильнорослых подвоях. Конструкция «лодочки» (наклон всего дерева, скелетных ветвей, надломы жировых побегов) позволяют ослабить рост, ускорить плодоношение на 4-й год, снизить высоту деревьев до 3 м. 12 деревьев: 2—3 летних, 3—4 осенних, 5—7 зимних сортов. Урожай более 400—500 кг с сотки. 4-й блок — только слаборослые и, как исключение, среднерослые сорта косточковых пород. 12 деревьев: вишен — 4, слив — 4, персиков — 2, алычи — 2. Высота-2—2,5. Урожайность — 300—350 кг с сотки. 5-й блок —"виноград" укрывной на двухплоскостной шпалере. Сорта сильнорослые, между кустами 2,5 м, 6—8 рукавов по 3—4 рукава на каждую плоскость. Урожайность 100—150 кг.

3. Середина междурядий используется под посадку земляники лентами шириной 60—90 см в две или три строчки. Во время цветения и плодоношения укрывается пленкой при опрыскивании деревьев. Всего лент — 6, квадратных метров — 80. Урожайность — 80—100 кг.

4. Перед домиком расположены: виноград справа и слева от двери на веранду, формируемый в виде беседки над большей частью входной площадки, урожайность — 60—70 кг/м2;
огород — 5 грядок (45—50 мг).
Далее идут ягодные кустарники — 8 кустов: облепихи — 2, черноплодной рябины — 1, черной смородины — 2, красной смородины — 2, крыжовника — 1. Общий урожай — 25 кг. Малина — три шпалеры. Урожай до 15 кг.
С западной стороны домика — палисадник. В нем — абрикос и черешня на сильнорослом подвое на высоком штамбе в полплоской формировке, 1—2 красивоцветущих кустарника, цветы, скамья. С северной стороны — хозяйственный дворик и «карман» для автомашины. С восточной — уголок отдыха. Здесь — цветочная рабатка, проходная дорожка, газон из полевицы побегоносной, устойчивой к вытаптыванию и не требующей стрижки, песочница. Виноград в беседочной форме над всей газонной площадкой.

5. Хозяйственные постройки, туалет, душ, место для птиц и кроликов в северо-восточной части сада. Они сблокированы с такими же постройками соседей. Такой сад красив и высокоурожаен. Опытным путем установлено, что он может ежегодно давать более 2 т плодов, винограда, овощей, ягод. Несмотря на обилие деревьев, в нем много пространства, света.

Это примерный план. В нем отражены принципы построения сада. Главный из них — зонирование, когда всему отводится свое, отдельное место. Нельзя сажать под деревьями огородные культуры. Цветам и ягодникам необходимо отдельное место. Они плохо растут в тени, под деревьями. За всеми ними нужен свой, особый уход. Цветы и ягодники, например, нельзя опрыскивать теми же растворами химикатов, что и деревья.

Исходя из этого, примерно делайте свой план. У вас может быть другая конфигурация участка! Или вам хочется посадить что-то свое, любимое, изменить соотношение пород. Может быть иначе, красивее, сделайте вход, придомовую площадку, сам домик, зону отдыха. Планируя, исходите из своих вкусов, интересов, потребностей, возможностей. Но во всех случаях зонируйте сад.

Особенности выбора и подготовки участка и техники. Направление рядов на участке — с севера на юг. Он должен быть полностью свободным от других растений, открыт для солнечных лучей, хорошо прогреваться. Недопустимо сажать «лодочку» под пологом или вблизи сильнорослых деревьев (не ближе 2—3 м от кроны). Особенно опасно близкое расположение сильнорослых деревьев или больших строений с южной стороны.

Садоводы, только получившие участок, обычно занимают под «лодочку» половину его, 300 м2. Садоводы, имеющие уже сад, но с сильнорослыми деревьями, старыми, с плохими сортами, постепенно реконструируют его. Для начала они сажают один-три блока по свободной или освобожденной части участка, а затем в течгние нескольких лет постепенно увеличивают количество блоков.

Начиная подготовку, надо прежде всего спланировать, выровнять участок. На нем не должно быть микровпадин, бугров. Это может отрицательно сказаться на точности посадки деревьев и на их развитии впоследствии. После планировки, в соответствии со схемой (рис. 3), производят разметку осевых линий блоков, лент траншейного перевала, грядок для земляники и дорожек. Блоки «лодочки» (их осевые линии) могут быть на разном расстоянии друг от друга, от 3,2 до 4 м. Это зависит от подвоев, силы роста сортов, плодородия почвы и других факторов. На участке в 300 м2 (15X20 м) можно разместить четыре блока.

Одна из особенностей сада нового типа заключается в том, что под посадку деревьев не копают ямы, а делают вдоль блоков ручной траншейный перевал с одновременным внесением больших доз удобрений. Это обязательный агроприем. От того, насколько хорошо сделан перевал, зависит последующее развитие и урожайность «лодочки». В результате перевала земля траншеи поднимается на 20—25 см выше остального уровня. Нужно время, чтобы она естественно, без искусственных приемов (полив, утаптывание) осела. Поэтому перевал делают за 3 месяца до посадки.

Как это делают? От оси будущих блоков на расстоянии 50 см (для карликовых деревьев) или 60 см (для сильнорослых деревьев) вправо и влево ставят колышки в обоих концах блоков. Колышки соединяют шнуром. Образуются ленты шириной в 1 или 1,2 м. Ленты делят на квадраты, отмечая их сбоку бороздками или колышками. На каждый квадрат до перекопки насыпают 1—2 ведра перегноя (сыпца) или торфа и 1 К2 нитроаммофоски. Затем на полный штык лопаты копают первый квадрат, выбрасывая землю вперед вправо, а землю второго штыка вперед влево. Образовалась квадратная яма глубиной 45— 50 см. Стенки ее должны быть отвесными. На дно ямы насыпают ведро перегноя и 0,5 кг суперфосфата. Удобрение с землей перештыковывают вилами. Затем копают второй квадрат, но землю сбрасывают не в сторону, а в яму первого квадрата.

Таким образом, верхняя, наиболее плодородная земля вместе с удобрениями «перевалилась» вниз, туда, где будет размещаться основная часть корней. А нижняя, менее плодородная, переместилась наверх. Затем становятся на третий квадрат, и землю сбрасывают в яму второго квадрата, и т. д. Дойдя до конца блока, переходят на второй блок. Землю последнего квадрата этого блока выбрасывают в яму последнего квадрата первого блока. Так продолжают копать, подвигаясь спиной к началу блока. Когда выкопают первый квадрат второго блока, в эту яму переносят землю, выброшенную из первого квадрата первого блока, хорошую, с удобрением — вниз, а плохую — наверх. В такой же последовательности делают перевал на третьем и четвертом блоках.

Нельзя копать один квадрат уже, другой шире, один глубже, другой мельче. Перевал будет неправильным. Землю на ленте перевала разравнивают. Недопустимо, чтобы в одном месте были бугры, в другом — ямы. После перевала перекапывают земляничные грядки и делают дорожки. В августе сажают землянику. Везде, где земля оказалась утоптанной, ее перекапывают и разравнивают. Почва должна быть повсюду постоянно рыхлой. Начиная с этого времени и пока существует сад, ходить в нем мож> но только по дорожкам.

В сентябре проводят посадку. За несколько дней до нее делают разметку посадочных мест согласно схеме и копают ямы. Так как на месте посадки сделан перевал и почва рыхлая, ямы копают небольших размеров, примерно диаметром и глубиной 30X30 см так, чтобы в них разместились корни саженцев. Никаких удобрений не вносят.

«Лодочку» лучше сажать однолетними саженцами. У них зона хороших почек находится низко, что позволяет сформировать небольшой штамб (30 см) и невысоко заложить первый ярус ветвей. Саженцы должны быть только первосортными, высотой не менее 1 м, с хорошо развитой корневой системой. Слабые саженцы для посадки «лодочки» не годятся. При перевозке или переноске корни должны быть укрыты. Перед посадкой вырезают поврежденные корни, обновляют места срезов. На двое суток корни погружаются в воду, в последние 6 часов — в раствор мар-ганцево-кислого калия розового цвета. Глиняную болтушку для карликовых деревьев не применять. Сажать надо вдвоем: один держит саженец, другой подсыпает землю.

При посадке надо обязательно учитывать следующие условия:
саженец помещать в центре ямы так, чтобы место прививки у карликовых деревьев и корневая шейка у сильнорослых саженцев были временно опущены ниже уровня ямы на 5—6 см, а изгиб у места прививки своей выпуклой стороной был обращен в сторону междурядья, что придает саженцам естественный наклон наружу, помогая без особых усилий создавать форму «лодочки»;
засыпать ямы только хорошей землей, взятой из междурядья (там, где не было перевала). По мере подсыпания чернозема потряхивать саженцем, постепенно поднимая его кверху так, чтобы утолщение у места прививки у карликовых деревьев и корневая шейка у сильнорослых оказалась на уровне всей земли;
засыпав яму, хорошо уплотнить землю в ней, становясь каблуком по краям ямы, с поднятым носком, обращенным к стволику;
в образовавшуюся лунку влить 20 л воды. Когда вода впитается, замульчировать лунку сухой землей;
осенью саженцы не укорачивают. На зиму окучить их холмиком земли высотой 30—35 см. а остальную часть обязательно обвязать толем, рубероидом или стеблями растений от грызунов;
перерыхлить и хорошо выровнять всю полосу земли под деревьями;
после посадки шпалеру не оставить и не наклонять саженцы до заданного угла, а дать на следующий год расти свободно, почти вертикально. Это нужно для того, чтобы все почки в первый год роста находились в одинаковых условиях питания.

Вся посадка должна осуществляться по шнуру, с точным соблюдением заданных расстояний, строго по линии. В противном случае углы наклона стволов будут разными, значит разной будет и сила роста деревьев, а это у «лодочки» недопустимо. Никаких посадок овощей или цветов под деревьями не допускается.

Весной, после прогревания, почва рыхлится, хорошо выравнивается и на три года мульчируется опилками под деревьями. Ширина мульчи 1,2 м, толщина 15—16 см. Кроме ленты мульчи, земляники и дорожек в междурядье остаются полосы черного пара шириной 60—70 см. Мульча сохраняет влагу, постоянную температуру почвы, препятствует росту сорняков. Для хорошего перегнивания опилки посыпают нитроаммофоской (50 г/м2) и удобрение заделывают граблями. Опилки все годы лежат сверху ровным слоем, периодически рыхлятся, а бока аккуратно подбиваются и выравниваются палкой с перекладиной, типа той, какую используют асфальтировщики для выравнивания асфальта.

Осенью, перед листопадом, такой палкой отворачивают опилки до земли внутри между рядами деревьев, вправо и влево, в валики, и обнажившаяся почва посыпается нитроаммофоской (40—50 г на погонный метр). Удобрение слегка заделывают и, если есть необходимость, по этим бороздам делают подзимний полив. Борозды остаются открытыми до конца листопада. В них собирают весь опавший лист, уплотняют, слегка посыпают нитроаммофоской и закрывают опилками.

К весне третьего года опилки перегнивают, превращаются в органическое удобрение, перекапываются с землей, и вместе с ежегодным листовым компостом и минеральными удобрениями полностью компенсируют вынос питательных веществ высокими урожаями «лодочки». Почва вновь мульчируется. Полоса черного пара удобряется раз в три года перегноем, а в промежутках — азотными удобрениями.

О дорожках. Они тоже опилочные. Отбиваются шпагатом шириной 35 см, вдоль них делается выемка (глубина в центре 10—12 см), засыпаются опилки в смеси с нитроаммофоской и утаптываются. По мере перегнивания и загрязнения подсыпаются свежие. Такие дорожки — ровные, светлые, чистые — украшают сад. По ним можно ходить в любое время года, не боясь испачкаться. Перегнивая, опилки непрерывно пополняют запас органических удобрений в почве.

Полив осуществляется капельным способом: к баку, поднятому на 0,5—0,6 м над землей, присоединяются вдоль рядов деревьев полиэтиленовые трубы. Около каждого дерева в трубы вмонтированы капельницы. Режим орошения струйкой один раз в неделю в течение 2 часов. Капельный полив хорош и для кустарников, винограда, цветов.

Формирование и обрезка «лодочки». Основные параметры и особенности формы «лодочки» показаны на рис. 4. Нужно учитывать, что «лодочка» — одновременно и новый способ размещения деревьев на территории сада и новая форма кроны. Вместо ныне распространенного прямоугольного или квадратного расположения сильнорослых деревьев с формированием в последующем круглых сферических крон, у нас слаборослые деревья высаживаются блоками, по два ряда в каждом блоке с формированием в последующем плоских крон каждого дерева и ряда в целом. Ряды в блоке расположены сближенно, в 0,6—0,7 м друг от друга. В рядах деревья размещаются плотно: от 1,2 до 3 м друг от друга, а между блоками от 3,2 до 4 м.

Деревья в рядах наклонены в сторону междурядья, образуя в блоке световой канал, ловушку для солнечных лучей. Это значительно улучшает условия фотосинтеза. Чтобы ослабить ростовые процессы и ускорить начало плодоношения, штамб наклоняется сильно — до 30°, но чтобы потом избежать волчкования, дереву возвращается почти вертикальное положение (рис. 5, 6). Крона низкая, малогабаритная, волнистая, конусообразная, широкая у основания и суживающаяся кверху. Она состоит из постоянных частей — ствола и 4—5 полускелетных ветвей, и временных, обрастающих ветвей на центральном проводнике и полускелетных ветвях. Постоянные части дерев» живут столько, сколько живет дерево, а временные каждые 3—4 года заменяются на новые. Толщина крон небольшая, тоже конусовидная, 0,7 — 0,8 м у основания и 0,1—0,2 м вверху.

Высота деревьев всего от 1,8 до 3 м. Низкий штамб — 0,25—0,3 м предохраняет деревья от морозобоин и солнечных ожогов, способствует лучшему росту ветвей первого яруса. Основание кроны в первые годы сильно загущается полускелетными и обрастающими ветвями, что ускоряет начало плодоношения и ослабляет рост центрального проводника и верхних ветвей.

«Лодочка» — это искусственная конструкция: дерево само по себе не может приобрести такую форму. Сам садовод должен сделать такую форму, а потом поддерживать ее с помощью обрезки. Надо хорошо знать, как это делается. Еще раз внимательно посмотрите на форму дерева. Полускелетные ветви направляются вдоль плоскости ряда, а временные, обрастающие — в разные стороны. Они составляют толщину дерева, ряда. Такую форму мы будем создавать разными приемами — наклонами, подвязкой ветвей, прищипкой, летней и зимней обрезкой.

Формирование продлится 4—5 лет. Важно, чтобы вы не упустили чего-либо при формировании. Это может привести к нарушению биологического равновесия, к утрате правильного соотношения в соподчиненности отдельных ее частей и потери формы. Впоследствии такой сад становится трудоемким и неуправляемым. Обрезка — это удаление какой-то части дерева. Учтите, что не всегда это полезно.

«Нож (садовый) — обоюдоострое оружие, — говорил наш знаменитый плодовод Л. П. Симиренко, — этот инструмент чаще приносит вред, чем пользу, в связи с чем его нужно пускать в ход в случае крайней необходимости».

В связи с этим представим себе, когда и что делать ножницами в саду нового типа. Сильно обрезают посаженные деревца, и затем ножницы «прячут» на 2 года. Работают ими только в исключительных случаях. Следует ускорить начало плодоношения, а всякая обрезка ее отдаляет. Нужно не укорачивать и не вырезать ветви, а, наоборот, загущать крону, заполнять ветвями все свободные места. Чем больше будет ветвей в молодом возрасте, тем скорее «лодочка» вступит в плодоношение и тем обильнее будет урожай. А регулируют рост отдельных ветвей, соподчиняют их друг другу и центральному проводнику не обрезкой, а наклонами и прищипкой. В эти годы обязательно удаляют (выламывают) руками молодые жирующие вертикальные побеги на верхней стороне полускелетных ветвей, оставляя все боковые.

3—5 лет. Началось плодоношение, но рост еще хороший. Ножницы достали, но используют мало. Только слегка прореживают крону, слабо укорачивают прошлогодние приросты и ежегодно вырезают центральный проводник, заменяя его боковой веточкой.

5—8 лет. Началось полное плодоношение. Плоды еще крупные, но приросты с каждым годом уменьшаются. Теперь ножницы работают вовсю. Надо много резать и укорачивать скелетные ветви на перевод и прореживать, обновляя плодовую древесину.

13—16 лет. Если приросты совсем упали, а плоды стали мелкими, работают не только ножницами, а и пилой. Деревья через одно сильно режут, омолаживают на 10—12-летнюю древесину. Остальные деревья омолаживают на 2—3-летнюю древесину.

16—18 лет. Деревья сильно омоложенные, начинают второй цикл плодоношения, а слабо омоложенные режутся на 12—15-летнюю древесину.
Обрезка в период формирования самая минимальная — небольшое укорачивание центрального проводника в первый год, а в последующие годы перевод его на боковой побег, удаление конкурентов и жирующих побегов, укорачивание чрезмерно разросшихся побегов.

1-й год, в марте. Осторожно разокучиваем саженцы и делаем первую послепосадочную обрезку. Для этого отмеряем штамб 25—20 см и зогу почек 15—20 см, из которых будут формироваться ветви первого яруса, и на высоте 45—50 см от земли обрезаем саженец. Если хорошие почки имеются чуть выше, обрезают выше и штамб делают более высоким. Нельзя обрезать слишком высоко — более 60 см от земли. Обрезать лучше не ножницами, а садовым ножом. Место среза замазать садовым варом.

Когда побеги достигнут 5—8 см, очищаем от них штамб, выбираем побег продолжения центрального проводника. Лучше, если это будет самый верхний побег. Но если он слабее нижерасположенных, его надо выломать. Побегом продолжения станет нижерасположенный побег. Если ниже побега продолжения растут один-два побега с острыми углами отхождения (конкуренты) их тоже надо удалить.

Когда побеги достигнут длины 25—30 см, из всех имеющихся боковых побегов выбирают лучшие 4 для формирования полускелетных ветвей первого яруса.
Желательно, чтобы они отвечали следующим требованиям:
были наиболее сильными;
располагались по стволу равномерно спирально через 3—4 см друг от друга;
отходили от ствола под углом 45—50°.

Если в одну сторону вдоль ряда направлено большее число ветвей, а в другую их почти нет, можно, изгибая, спрямить ветви с одной стороны в другую. Отобранным ветвям надо создать наиболее благоприятные условия дли роста. Для этого все остальные ветви следует ослабить, отогнув их в горизонтальное положение. Они будут быстро покрываться плодушками. После 2—3 лет плодоношения их вырезают на кольцо.

Опыт показывает, что выбранные полускелетные побеги растут неравномерно. Бывают такие случаи, когда сильно растет центральный проводник, а боковые побеги отстали. Нужно ослабить центральный проводник, удалив верхушку с 2—3 слабыми листами. Сильно растут один или два боковых побега. Их надо отогнуть от ствола распоркой, а слабые подтянуть к стволу так, чтобы их верхушки были выше сильнорастущих побегов, центральный проводник отстал в росте. Верхушки боковых побегов расположены выше центрального проводника. Надо боковые побеги подпорками отогнуть так, чтобы их верхушки оказались ниже верхушки центрального проводника; растет только продолжение центрального и один боковой побег.

На будущий год весной надо боковой побег прирезать, оставив только 2—3 почки, прирезать и центральный проводник, оставив 7—8 почек.

Осенью, перед листопадом, ставят трубы для шпалеры, натягивают проволоку, саженцы наклоняют и подвязывают. Краевые трубы должны быть диаметром 1,2—2 дюйма и длиной 3 м. Их ставят в начале и в конце каждого ряда обязательно в 18—20 см от оси ряда в сторону большого междурядья. Столбам дают наклон назад и в сторону междурядья на 5—6°. Ломом делают отверстие в земле, направляя его под углом 5° наружу (назад) и в сторону междурядья. Ударами сверху трубы загоняют в отверстие на глубину 50—60 см. Первую проволоку (лучше оцинкованную) натягивают на высоте 40 см, остальные 2—3 через 50 см. Чтобы ветви не терлись о проволоку, подвязку делают восьмеркой.

2-й год. Удаляют оставшиеся конкуренты, если полускелетные ветви, оставленные в первый ярус, длиннее 50— 60 см, их укорачивают до этой длины. Если центральный проводник сильный, его укорачивают на 1/3. Май. Удаляют один-два конкурентных побега и все вертикально растущие побеги на центральном проводнике и полускелетных ветвях; удаляют все соцветия. Особенно важно не допускать плодоношения на второй год у спуровых сортов.

3-й год, март. Центральный проводник переводят на хорошо развитую, направленную кверху ветвь типа конкурента. Делают это так. Ту часть центрального проводника, которая выросла в прошлом году, удаляют, оставив пенек в 8—10 см длиной. К этому пеньку подвязывают боковой побег, придав ему вертикальное положение.

Теперь он стал побегом продолжения центрального проводника, вместо удаленного. Такой перевод центрального проводника на боковую ветвь предотвращает появление сильных вертикально растущих побегов и конкурентов, способствует утолщению ствола и лучшему формированию на нем плодоносных веточек. Полускелетные ветви у основания кроны обрезают на 50—60 см от основания с переводом на внешние горизонтальные ответвления. Этим ограничивают поступательный рост полускелетных ветвей. Удаляют на центральном проводнике и полускелетных ветвях выросшие в прошлом году сильные вертикально растущие приросты.

Май. Проводят те же зеленые операции, что и в прошлом году. Прореживают цветки, оставляя в соцветии 1—2 цветка. У яблонь — центральный и один боковой, у груш — только два боковых. На 3-й год на хорошо развитых деревьях оставляют не более 15—20 плодов, на слабых — 5—10 плодов.

4-й год. Март. Проводят те же операции по формированию, что и на 3-м году. Сильно разросшиеся ветви обрезают с переводом на более слабые разветвления.

Конец июля (20—25 числа). Начинают летнюю обрезку. Ежегодно все приросты этого года обрезают на 1/2 их длины.

5-й год. Март. Заканчивают формирование переводом центрального проводника на слабую горизонтально расположенную вдоль ряда боковую веточку. Начинают одну из главных операций — обрезку временно обрастающих, отплодоносивших ветвей на 3—4-летний цикл замещения. Делают это так. Ежегодно одну из четырех отплодоносивших 3—4-летних обрастающих ветвей очень сильно обрезают, омолаживают. Срез делают как можно ближе к маточной ветви с переводом на боковую веточку или плодовое образование. Боковую веточку в свою очередь укорачивают, оставляя 2—3 почки. Но если у основания удаляемой ветви нет боковой веточки или плодовых образований, тогда ее укорачивают, оставляя сучок длиной 8— 10 см. Другую четверть обрастающих побегов укорачивают на 2-летнюю древесину и еще одну четверть на 3-летнюю. Так делают ежегодно.

В течение вегетации за пересаженными деревьями ведут тщательный уход — содержат в чистом и рыхлом состоянии почку, регулярно поливают насаждения и борются с вредителями и болезнями.

2008-2012 © prilichno.ru, Все права защищены  |  E-mail: admin@prilichno.ru    |    Карта сайта    |    Дизайн